От чего возникает короткое замыкание и как с ним бороться

Когда обнаженная часть фазного проводника касается нейтрали, мощность сети резко растет в несколько сотен, а то и тыщ раз. По проводам начинает течь ток в несколько тыщ ампер, из-за чего практически в мгновение плавится проводка и возгорается изоляция. Такое явление именуется маленьким замыканием.

Обычно при его появлении пылает проводка по всей длине, из-за чего практически всегда случается пожар. Чтоб таковой ситуации не случилось, необходимо устранить слабенькие места.

Причины короткого замыкания

В большинстве случаев такая трагедия случается зимой. При пришествии холодов все включают электроконвекторы, электронагреватели, «дуйчики» и прочее. В сети подымается нагрузка и греется провод. В старенькых проводках из-за этого нередко слабеют контакты, нагревается и может даже оплавиться изоляция. В итоге появляется КЗ.

В других случаях к замыканию приводят очевидные повреждения кабеля. С течением времени усугубляется крепкость изоляции, защищающей проводник, теряются ее характеристики. В конечном итоге, она может осыпаться либо пробиться напряжением с фазного провода. Дальше фаза и нейтраль спаиваются, от чего и появляется трагедия.

Также изоляция может повредиться механически. К примеру, если передавить кабель стулом либо зацепить электрокосой. Вскрывается наружняя оболочка и обнаженная часть фазы соприкасается с нейтралью. Время от времени трагедии случаются во время ремонта. К примеру, если кто-то сверлит стенку либо забивает гвоздь и случаем попадает в провод.

Разрушить проложенный в стенке кабель могут не только лишь люди, да и мыши. В особенности, если это личный дом либо какое-либо подсобное помещение. Мыши и крысы с легкостью выедают дыры в древесных досках, поэтому полиэтиленовая либо ПВХ изоляция им вообщем не преграда. При прорезании оболочки, обнаженные проводники могут соприкоснуться, не без помощи такого же грызуна.

Время от времени урон проводке наносят и домашние животные. К примеру, коты и собаки нередко играют с проводами и могут прокусить изоляцию. В итоге замкнутся контакты, и пострадает, не только лишь животное, да и квартира.

Будьте бдительны, не разрешайте питомцам играть с электроприборами либо проводами. Пытайтесь очень изолировать электротехнику от животных, если вероятен таковой риск.

Некорректно избранный уровень пылевлагозащиты также может стать предпосылкой КЗ. К примеру, если в ванной поставить розетку с низким показателем IP (незащищенную от воды), в ней с течением времени будет накапливаться конденсат, как понятно вода - красивый проводник. Замкнутся контакты, и резко начнет повышаться температура. В конечном итоге возникнет оплавление и деформация, вследствие чего оголившаяся «фаза» может соприкоснуться с «нулем».

Время от времени сырость накапливается под обивкой и облицовкой. От этого на кабеле возникает плесень. С течением времени повреждается оболочка, и влага просачивается вовнутрь. Влага соединяет контакты и «мокрое место» начинает коротить и искриться. От этого происходит нагревание, и оболочка уже начинает расплавляться. Как соприкасаются контакты, проводка пылает по всей длине.

Все же нередко куцее замыкание появляется и от очевидного нарушения техники безопасности. К примеру, раскололась либо выпала розетка, а Вы продолжаете ею воспользоваться. При нагрузке в покоробленной розетке слабеют контакты, и в один миг фаза «отвалится» и соприкоснется с нулем.

Наверняка, каждый в собственной жизни лицезрел ситуацию, когда в одну розетку натыкана куча тройников и электроприборов. От этого возрастает нагрузка, розетка нагревается и миниатюризируется крепкость контактов. Под весом переходников розетка может «с мясом» вырваться со стенки. В итоге повреждения «фаза» соприкоснется с «нулем» и возникнет КЗ.

Время от времени КЗ случается и не по вине юзеров. К примеру, если рядом с квартирой находится стройка, и при включении массивного строительного оборудования появляются скачки напряжения. Резкое падение ниже 200В в однофазовой сети выводит из строя чувствительное электрическое оборудование, в особенности электронику. При поломке контакт обратных полюсов может случиться снутри корпуса либо на плате, из-за чего начнет пылать вся проводка.

Если у Вас конкретно такая ситуация, поставьте стабилизатор либо реле напряжения. Это наилучший метод сохранить электротехнику и свои нервишки.

Как говорится, «лучшая защита - это нападение», а наилучший метод защититься от недлинного замыкания - отыскать и убрать потенциальные его предпосылки.

Как не допустить возникновения КЗ

Часто осматривайте все розетки и выключатели

Как заметите даже небольшую трещинку либо следы оплавления, сделайте подмену. Приобрести новейшую розетку либо выключатель довольно недорого, поэтому это не то, на чем стоит сберегать. Тем паче что риску Вы подвергаете все жилище.

Выбирайте кабель достаточного сечения

Перед покупкой, непременно высчитайте возможную критическую нагрузку на линию. Сечение должно быть достаточным для неопасного пропускания тока в пиковые часы нагрузки, к примеру, зимой когда включено отопление либо в выходные, когда дома работает наибольшее количество электропотребителей.

Среднее сечение на розеточные группы 2,5мм² и выше, а на освещение 1,5мм² либо 0,5мм² на LED. Но лучше, сделайте четкие расчеты наибольшей мощности и уже по ним выбирайте сечение.

Не игнорируйте пылевлагозащиту

Размещая розетки, выключатели либо электроприборы в местах завышенной влажности похлопочите о высочайшем уровне пылевлагозащиты. К примеру, на улице, где вероятны осадки, роса и туман, он должен быть не ниже IP67. Малый уровень для ванной IP44, если существует возможность прямого попадания водяных брызгов, тогда лучше IP56.

Если вовнутрь проникнет вода, розетка начнет искриться, оплавится пластмассовый корпус и в конце концов случится куцее замыкание. Поэтому всегда выбирайте лучший уровень пылевлагозащиты.

Замените алюминиевую проводку на медную

При наименьшем сечении провода медь лучше проводит электричество и выдерживает огромную нагрузку. Не считая того, она выдерживает больше механических извивов и не так стремительно окисляется, как алюминий.

Новые ПУЭ вообщем воспрещают в бытовых сетях прокладывать дюралевую проводку, потому что она потенциально страшная и наименее действенная в эксплуатации, чем медная.

В русские времена в домах нередко делали дюралевую проводку. Если Ваша квартира до сего времени пользуется таким «советским наследством», подумайте, срок эксплуатации ее, наверное, уже издавна вышел.

Защищайте кабель при прокладке

Пытайтесь делать сокрытую проводку в стенках, штукатурке, там изоляция сохранится намного подольше и меньше риск ее повреждения. При открытой проводке пытайтесь использовать защитные средства: кабель-каналы, пластмассовые трубы, гофру. Защищая от наружных причин, они наращивают срок службы проводки в пару раз.

При параллельной прокладке разделяйте линии

Если у Вас проложено несколько силовых линий параллельно, пытайтесь соблюдать меж ними расстояние более 10см. Дело в том, что при плотной прокладке кабель ужаснее охлаждается, из-за этого посильнее греется оболочка, и теряются ее изоляционные характеристики. В итоге она может оплавиться либо случится пробой, и контакты замкнутся.

Для параллельной прокладки используются также особые кабель-каналы с перегородкой в центре. Она изолирует силовые полосы меж собой.

Не включайте частично поврежденные приборы

Если в утюге либо холодильнике перетерся кабель и видна внутренняя оболочка, не включайте его, до того, как отремонтируете. Поначалу аккуратненько снимите верхний слой изоляции в покоробленном участке и осмотрите наружное состояние изоляции. Все повреждения и трещинкы плотно замотайте изолентой. Потом возвратите вспять верхнюю оболочку и тоже перемотайте.

Нередко требуется подмена штепсельной вилки, к примеру, если она очень расшатана либо поврежден корпус. Она продается в любом переходе либо магазине, поэтому не откладывайте с покупкой.

Повреждения могут быть не только лишь на шнуре питания, да и снутри. К примеру, если Вы включаете что-либо и слышите снутри искрение. Это уже гласит о суровой неисправности, даже если электрическое оборудование работает, на 1-ый взор, нормально. В таком случае, выключите его из розетки и отнесите в сервисный центр (либо отремонтируйте без помощи других).

Помните, что включение неисправного электроприбора нередко приводит к КЗ, которое убьет всю проводку в доме и с большой вероятностью спровоцирует пожар. Если Вы будете находиться вблизи, то рискуете получить суровые травмы.

Даже если Вы проверили всю проводку и включаете только новейшую исправную технику, это не дает 100%-ой гарантии, что в вашей сети не случится трагедии. Поэтому, всегда устанавливайте в щиток высококачественные автоматические выключатели и УЗО.

Как автоматы спасают от короткого замыкания

Принцип их работы построен на термическом и электрическом расцепителях. Термический изготовлен в виде биметаллической пластинки, которая при перегрузках на полосы деформируется и приводит в действие механизм расцепления.

Электрический - построен на работе магнитного поля, возникающего при прохождении тока в разы превосходящего номинальный и срабатывает за толики секунды. Таким макаром моментальный разрыв контактов выручает от суровых последствий недлинного замыкания. Выбирают автоматы по двум характеристикам:

Номинальному току, который неопасно пропускает термический расцепитель;
Времятоковой характеристике - задержке перед срабатыванием.

Сделать это легко, и можно даже без помощи других. Так к примеру, многие веб магазины предлагают отличные сборники с детализированными чертами автоматических вылючателей.

Расчет номинала

До этого нужно высчитать критическую нагрузку на полосы. К примеру, если необходимо защитить розеточную группу с нагрузкой менее 3 кВт нужен номинал 16А. Расчет делается по обычный формуле:

для однофазовой сети I = P/ U;
для трехфазной I = P / (U×cosφ),

где I - сила тока (А), P - критическая нагрузка (Вт), U - сетевое напряжение (В), cosφ - коэффициент мощности, по дефлоту приравнивается √3 либо 1,7.

Расчет времятоковой характеристики

Черта расцепления выбирается исходя из набора потребителей. К примеру, все электрическое оборудование, работающее на электромоторах издает пусковые токи, в пару раз превосходящие номинальный. Чтоб расцепитель на их не реагировал, ему нужна маленькая задержка перед срабатыванием. Автоматические выключатели делятся на три типа:

B - с меньшей задержкой перед срабатыванием. Ставятся на полосы без пусковых токов (освещение, нагревательные приборы и пр.);
C - со средней задержкой, для розеток, куда временами могут подключаться потребители с электромоторами;
D - с большей задержкой, созданы для линий с высочайшими пусковыми токами (водяные насосы, холодильники и пр.).

В быту нередко ставят автомат по селективному способу, когда самый мощнейший стоит на вводе, чуток слабее - на розетках и еще слабее - на отдельных потребителях. В таком случае при появлении КЗ первым сработает АВ меньшего номинала на полосы, а другие сетевые ветки продолжат работать.

Беря во внимание, что КЗ появляется за толики секунды, принципиально также соблюдать селективность времятоковых черт.

К примеру, если стоит хоть один автомат типа D, на вводе должен стоять таковой же, не ниже, по другому при трагедии вводной АВ сработает первым и вся сеть остается обесточенной. По такому же принципу ставят и УЗО.

Как УЗО защищает от аварий

В отличие от автоматов, УЗО защищает не от КЗ, а от его предвестника - утечки тока. Механизм работы построен на измерении различия электричества на фазе и нейтрали. К примеру, если кое-где повредилась изоляция и фазный провод коснулся железной поверхности, возникнет утечка - в квартиру войдет больше электричества, чем выйдет. УЗО сходу среагирует и расцепит линию.

Время от времени утечки появляются в покоробленных электроприборах. И если их впору не выявить, с большой вероятностью случится куцее замыкание либо Вас стукнет током. Выбирается дифзащита по трем главным характеристикам:

номиналу - как и автомат, рассчитывается по критической нагрузке на полосы;
току утечки - разнице электричества на фазе и нейтрали, при которой срабатывает расцепитель;
характеристике расцепления - типу утечек, на которые реагирует дифзащита.

Как выбрать номинальный ток УЗО

Рассчитывайте аналогично автомату, по этим же формулам для однофазовой и трехфазной сети. Главное, чтоб УЗО защищающее линию было не ниже по номиналу чем АВ, по другому в случае КЗ оно сгорит ранее, чем сработает АВ.

На фазе автомат всегда должен стоять перед УЗО, чтоб в случае трагедии не пропустить страшный разряд недлинного замыкания.

В качестве всеохватывающего решения юзеры нередко приобретают дифавтоматы (это устройство совмещающее внутри себя автомат и УЗО в одном корпусе). Так можно малость сберечь место в щитке.

Какое значение тока утечки где лучше поставить

По данному параметру УЗО делятся на два типа:

защитное на 10мА либо 30мА - защищает человека от поражения электричеством;
противопожарное на 100мА и выше, защищает от утечек, провоцирующих возгорания.

В быту принято ставить защитное на комнаты и противопожарное на вводе. В детской и ванной рекомендуется поставить 10мА, потому что малыши более уязвимы к току, чем взрослые, а вода увеличивает его действие. На комнатные розетки обычно ставят 30мА - это максимум, который без вреда выдерживает средний человек.

На вводе обычно ставят 100мА, 300мА либо 500мА, если сеть большая. Дело в том, что фактически всюду появляются маленькие утраты электричества от сопротивления проводника, нагрева изоляции и пр. Чем больше длинна проводов и потребителей, тем больше утрат, поэтому на вводе должно стоять УЗО с огромным значением утечки, по другому оно будет повсевременно выбивать.

На что влияет характеристика расцепления

УЗО делятся на два типа:

АС - реагирующие на утечки синусоидального переменного тока. Ставится на полосы без сложной электроники;
А - реагирующее, не считая синусоидального к тому же на пульсирующий неизменный ток. Устанавливается на технику с блоками питания и сложную электронику (компы, телеки и пр.), где нередко появляются такие утечки.

Даже маленькие утечки неизменного тока нередко оказывают влияние на работоспособность электротехники и с течением времени могут спровоцировать суровую трагедию с маленьким замыканием.

В главном в быту ставится тип «АС», потому что он дешевле. Это правильно, если на полосы только электроприборы без плат и микросхем. Но на сложную электронику все таки лучше поставить тип «А».Так Вы резвее выявите и убрите неисправность.

Даже если трагедия и случится, автоматика и дифзащита одномоментно на нее среагируют и Вы можете стремительно отыскать и убрать причину. Чтоб не подвергать угрозы себя и собственный дом, придерживайтесь 2-ух правил:

Делайте постоянные проверки состояния проводки и электротехники;
Поставьте высококачественные и верно подобранные автоматы и УЗО.

Таким макаром Вы сделаете домашнюю сеть неопасной и действенной.

Веник для уборки, 62 см.

Веник для уборки сделан из стеблей сарго. Для большей надежности рукоять и верх рабочей части, разбитой на три пучка, провязаны узкой железной проволокой. Веник может употребляться для уборки снутри помещений и чистки придомовой местности — террас, беседок, дорожек. Идиентично отлично сметает маленькую пыль и поболее большой мусор.